En wat wordt verstaan onder een 'lang' stuk?Derby schreef:vervolg. Bij korte stukjes wordt de olie niet warm maar de motor zelf ook niet. De bougies kunnen aanslag vertonen van benzine en de zwavel die er in zit. Deze aanslag kan gaan gloeien, wat weer kan gaan leiden tot pingelen. Dit is niet goed voor de motor. Bij hoge toerentallen minder als bij lage. En je vervuilt je olie. tot 50% van de massa van de olie kan uit benzine bestaan. Bij lange stuken rijden stook je dit er wel weer uit. Het devies is dus Vooral lange stukken rijden, en boodschappen met de fiets of benenwagen.
Derby
-
Chrisv
- Berichten: 1295
- Lid geworden op: ma 18 jun 2001 0:00
- Locatie: Noord Brabant (Sint Anthonis) 2 x GTT Ph2 '88
some people are alive only because it's illegal to kill them
meer als 15 min of meer als 15 km. En af en toe een keer vol vermogen vragen is nog nooit slecht geweest. Bij het stoplicht bijvoorbeeld. Volgas blijven geven tot het volgende stoplicht of flitskast. Bij vol vermogen wordt de motor het warmst.
Derby
Derby
Voor de geleerde,
Stel: Ik rij altijd erg korte stukjes, maar kan me niet anders verplaatsen als met de auto. Dan wil ik natuurlijk dat mijn motor snel warm word, maar dit zonder schade of extra slijtage.
Wat te doen:
1. Het koelsysteem verkorte zodat er minder vloeistof inzit en dus sneller warm zou moeten worden.
2. Het carter kleiner maken zodat er minder olie in zit en dus ook weer sneller warm wordt. (weet niet of dit wel kan hoewel je doet er een baksteen in bv.)
3. Een garage kopen met verwarming, hoe warm zou het dan moeten zijn zodat er geen schade optreed.
4. eventuele andere mogelijkheid zoals verwarming in carter.
Nu ben ik benieuwd wat hiervan mogelijk zou zijn. Het is absoluut niet zo dat ik dit van plan ben ik rij altijd meer als 25 km. Dit is dus puur interresse.
Stel: Ik rij altijd erg korte stukjes, maar kan me niet anders verplaatsen als met de auto. Dan wil ik natuurlijk dat mijn motor snel warm word, maar dit zonder schade of extra slijtage.
Wat te doen:
1. Het koelsysteem verkorte zodat er minder vloeistof inzit en dus sneller warm zou moeten worden.
2. Het carter kleiner maken zodat er minder olie in zit en dus ook weer sneller warm wordt. (weet niet of dit wel kan hoewel je doet er een baksteen in bv.)
3. Een garage kopen met verwarming, hoe warm zou het dan moeten zijn zodat er geen schade optreed.
4. eventuele andere mogelijkheid zoals verwarming in carter.
Nu ben ik benieuwd wat hiervan mogelijk zou zijn. Het is absoluut niet zo dat ik dit van plan ben ik rij altijd meer als 25 km. Dit is dus puur interresse.
Dan moet je verwarmings elementen in je carter en koelsysteem bouwen. Verder zul je er ook pompjes in moeten bouwen zodat ze alles rond pompen in je blok en zodoende je blok op temperatuur maakt. Volgens mij gebruiken ze zo`n systeem ook in zweden of zo. voor de erg koude winters daaro. Die rijden daar allemaal met een stekker in hun voorbumper
There will be plenty of time to rest when your dead
In zweden gebouwde auto's hebben vaak een stand kachel die je dan met een afstands bediening kunnen aanzetten en worden dan kleine hoeveelheden brandstof verbrand. Veel diesels hebben dat tegenwoordig ook. Ook die hier verkocht worden.
Of ga en keer langs bij de brandweer kazerne. Die hebben idd een verwarmings element in hun auto's zitten zo dat ze altijd meteen volgas kunnen knallen. Maar je dat gewicht he.
Derby
Of ga en keer langs bij de brandweer kazerne. Die hebben idd een verwarmings element in hun auto's zitten zo dat ze altijd meteen volgas kunnen knallen. Maar je dat gewicht he.
Derby
hum....
Ik had dat idd al eerder gehoort.
waar zou je dat kunnen kopen hier in nederland?
Als het tot een kilo of drie gaat ben ik wel geintreseerd, want als dat in de winter wat slijtage kan voorkomen is het denk ik wel de moeite waard om er aan te denken.
Ik had dat idd al eerder gehoort.
waar zou je dat kunnen kopen hier in nederland?
Als het tot een kilo of drie gaat ben ik wel geintreseerd, want als dat in de winter wat slijtage kan voorkomen is het denk ik wel de moeite waard om er aan te denken.
Hoe warm moet de garage zijn om je motor op te warmen? 300 graden ofzo?Mickael schreef:Voor de geleerde,
Stel: Ik rij altijd erg korte stukjes, maar kan me niet anders verplaatsen als met de auto. Dan wil ik natuurlijk dat mijn motor snel warm word, maar dit zonder schade of extra slijtage.
Wat te doen:
1. Het koelsysteem verkorte zodat er minder vloeistof inzit en dus sneller warm zou moeten worden.
2. Het carter kleiner maken zodat er minder olie in zit en dus ook weer sneller warm wordt. (weet niet of dit wel kan hoewel je doet er een baksteen in bv.)
3. Een garage kopen met verwarming, hoe warm zou het dan moeten zijn zodat er geen schade optreed.
4. eventuele andere mogelijkheid zoals verwarming in carter.
Nu ben ik benieuwd wat hiervan mogelijk zou zijn. Het is absoluut niet zo dat ik dit van plan ben ik rij altijd meer als 25 km. Dit is dus puur interresse.
(hehe moest ff 
)jeroen.k schreef:Hoe warm moet de garage zijn om je motor op te warmen? 300 graden ofzo?Mickael schreef:Voor de geleerde,
Stel: Ik rij altijd erg korte stukjes, maar kan me niet anders verplaatsen als met de auto. Dan wil ik natuurlijk dat mijn motor snel warm word, maar dit zonder schade of extra slijtage.
Wat te doen:
1. Het koelsysteem verkorte zodat er minder vloeistof inzit en dus sneller warm zou moeten worden.
2. Het carter kleiner maken zodat er minder olie in zit en dus ook weer sneller warm wordt. (weet niet of dit wel kan hoewel je doet er een baksteen in bv.)
3. Een garage kopen met verwarming, hoe warm zou het dan moeten zijn zodat er geen schade optreed.
4. eventuele andere mogelijkheid zoals verwarming in carter.
Nu ben ik benieuwd wat hiervan mogelijk zou zijn. Het is absoluut niet zo dat ik dit van plan ben ik rij altijd meer als 25 km. Dit is dus puur interresse.
ik zat er al op te wachten, toen ik het terug las dacht ik dat ook
. maar ik denk dat je er wel ben met een 80-90 graden.dat is dus stoken voor rusland.
Koop een verwarmingselement. Meestal hebben ze wel bij een goede doe-het-zelf zaak of electronica tent. Koop er meteen zo'n pompje bij die normaal je turbo blijft koelen met olie. Dat verwarmingelement monteer je in het carter en het pompje laat je tegelijk werken met het verwarmingselement. Een 12 volts adapter doet de rest. De betere electronica tent kan je wel vertellen wat je moet doen/aansluiten. Veel meer als 1 kilo kan het niet worden. Kosten weet ik werkelijk niet. Of toch naar de brandweer en vragen hoe het daar zit.
Derby
Koop een verwarmingselement. Meestal hebben ze wel bij een goede doe-het-zelf zaak of electronica tent. Koop er meteen zo'n pompje bij die normaal je turbo blijft koelen met olie. Dat verwarmingelement monteer je in het carter en het pompje laat je tegelijk werken met het verwarmingselement. Een 12 volts adapter doet de rest. De betere electronica tent kan je wel vertellen wat je moet doen/aansluiten. Veel meer als 1 kilo kan het niet worden. Kosten weet ik werkelijk niet. Of toch naar de brandweer en vragen hoe het daar zit.
Derby
Van welke tosti tortellini hebben jullie deze onzin vol aannames, halve waarheden en kroegpraat ?
Een auto is een gebruiksvoorwerp. Hij dient gewoon te functioneren onder de omstandigheden waaraan je Žm blootstelt. Stationair warmdraaien kent de minste motorbelasting en is dus het beste. ALS je dit doet hou het dan kort. 30s tot 2-min. bij extreme koude is voldoende. Daarna rustig wegrijden en vooral niet bij een TE LAAG toerental opschakelen. Neem 2500min-1 en geef minimaal gas. Zo snel accelereren dat een tractorchauffeur je nog in wil halen is het idee. Bij oplopende motortemperatuur de belasting opvoeren.
Als de motor in goede staat verkeerd en netjes op tijd onderhouden wordt gebeurt er niets en kun je een GT overal voor in zetten. Dus ook voor boodschappen en korte ritjes. Alleen dien je bij deze inzet de olieververs-termijn (evenals bij sportief rijden) drastisch te verkorten. Het grote brandstofaandeel in de olie zorgt voor een drastisch afnemende smeerfilmkwaliteit en dus een kortere levensduur van de olie.
Bedenk ook dat een verversingstermijn van de fabrikant een compromis is tussen kosten en milieu aan de ene kant en de levensduur van de motor aan de
aan de andere.
Netjes minimaal 30 seconden stationair laten draaien elke keer voordat je de motor uitzet. Bij zware belasting zijn 2 minuten voldoende (eventueel met de ventilator aan).Je mag dus best eerder verversen. Regelmatig verse olie (daar ga ik weer, auw auw
) van de voorgeschreven blahblah en je motor gaat een stuk langer mee blah blah blah... (de meesten leren het toch niet dat een kwartje eerder gespendeerd een knaak schade scheelt).
Ik zal aan de ene kant niet ontkennen dat het beter voor het milieu is dat je niet de auto neemt voor "korte boodschappen". Beter voor je portemonnaie ook !
Een auto is een gebruiksvoorwerp. Hij dient gewoon te functioneren onder de omstandigheden waaraan je Žm blootstelt. Stationair warmdraaien kent de minste motorbelasting en is dus het beste. ALS je dit doet hou het dan kort. 30s tot 2-min. bij extreme koude is voldoende. Daarna rustig wegrijden en vooral niet bij een TE LAAG toerental opschakelen. Neem 2500min-1 en geef minimaal gas. Zo snel accelereren dat een tractorchauffeur je nog in wil halen is het idee. Bij oplopende motortemperatuur de belasting opvoeren.
Als de motor in goede staat verkeerd en netjes op tijd onderhouden wordt gebeurt er niets en kun je een GT overal voor in zetten. Dus ook voor boodschappen en korte ritjes. Alleen dien je bij deze inzet de olieververs-termijn (evenals bij sportief rijden) drastisch te verkorten. Het grote brandstofaandeel in de olie zorgt voor een drastisch afnemende smeerfilmkwaliteit en dus een kortere levensduur van de olie.
Bedenk ook dat een verversingstermijn van de fabrikant een compromis is tussen kosten en milieu aan de ene kant en de levensduur van de motor aan de
aan de andere.
Netjes minimaal 30 seconden stationair laten draaien elke keer voordat je de motor uitzet. Bij zware belasting zijn 2 minuten voldoende (eventueel met de ventilator aan).Je mag dus best eerder verversen. Regelmatig verse olie (daar ga ik weer, auw auw
) van de voorgeschreven blahblah en je motor gaat een stuk langer mee blah blah blah... (de meesten leren het toch niet dat een kwartje eerder gespendeerd een knaak schade scheelt).Ik zal aan de ene kant niet ontkennen dat het beter voor het milieu is dat je niet de auto neemt voor "korte boodschappen". Beter voor je portemonnaie ook !
Dit moet mij ook nog even van het hart...
BrandweerautoŽs met motorverwarming ? Nou, dacht het niet. Gewoon starten, ff draaien en gas dŽrbij
Ambulances idem. Maar het enige verschil is dat er hier goed onderhouden wordt. En waarom denk je dat dit altijd vrij nieuw materieel is ?
Dat Zweden g***l. In de meeste gevallen is het accuverwarming. Soms een koelvloeistofverwarming. Olie wordt niet verwarmd vanwege lekkage gevaar en dus directe kans op motorschade wegens olieverlies.
Over de oliecirculatie bij koude motor of wat voor bedrijfsomstandigheden dan ook ! Trek bij -20°C de druktoevoer van de turbo eraf, richt deze op je gezicht en je bent meteen van al je illusies af
Bij sommige zeer efficiënte direkt ingespoten Dieselmotoren wordt een extra elektrisch PTC verwarmingselement toegepast in het kachelcircuit. Dit omdat deze motoren zeer lange tijd nodig hebben om op bedrijfstemperatuur te komen. Zelfs watergekoelde dynamoŽs worden hierbij ingezet.
En een Diesel standkachel heeft niets met motorverwarming te maken. Er zijn echter wel "thermosreservoirs" leverbaar bij sommige merken (meestal op DI Diesels) die motorwarmte opslaan gedurende maximaal 24h en deze weer kunnen vrijgeven aan het koelsysteem.
Sommige standkachelsystemen houden idd. het koelwater warm maar beperken zich (meestal) systematisch tot het kachelgedeelte (flink aangepast dus !). Je motor profiteert dus maar in geringe mate.
En no offence he
BrandweerautoŽs met motorverwarming ? Nou, dacht het niet. Gewoon starten, ff draaien en gas dŽrbij
Ambulances idem. Maar het enige verschil is dat er hier goed onderhouden wordt. En waarom denk je dat dit altijd vrij nieuw materieel is ?
Dat Zweden g***l. In de meeste gevallen is het accuverwarming. Soms een koelvloeistofverwarming. Olie wordt niet verwarmd vanwege lekkage gevaar en dus directe kans op motorschade wegens olieverlies.
Over de oliecirculatie bij koude motor of wat voor bedrijfsomstandigheden dan ook ! Trek bij -20°C de druktoevoer van de turbo eraf, richt deze op je gezicht en je bent meteen van al je illusies af
Bij sommige zeer efficiënte direkt ingespoten Dieselmotoren wordt een extra elektrisch PTC verwarmingselement toegepast in het kachelcircuit. Dit omdat deze motoren zeer lange tijd nodig hebben om op bedrijfstemperatuur te komen. Zelfs watergekoelde dynamoŽs worden hierbij ingezet.
En een Diesel standkachel heeft niets met motorverwarming te maken. Er zijn echter wel "thermosreservoirs" leverbaar bij sommige merken (meestal op DI Diesels) die motorwarmte opslaan gedurende maximaal 24h en deze weer kunnen vrijgeven aan het koelsysteem.
Sommige standkachelsystemen houden idd. het koelwater warm maar beperken zich (meestal) systematisch tot het kachelgedeelte (flink aangepast dus !). Je motor profiteert dus maar in geringe mate.
En no offence he
Laatst gewijzigd door speedline op za 12 okt 2002 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Damn that took a long reaction time. En wat versta jij dan onder een slechtere olie film kwaliteit. En denk je dan niet dat bij stationair draaien (koud) de extra hoeveelheid benzine (choke,startverijking) de olie tussen zuiger en cilinder wand wegspoelt? Er wordt al zo weinig olie opgeworpen (spatsmering) Het is en blijft slecht.
Derby
Derby
K afgelopen vrijdag op een meeting ook weer iemand zijn gt turbo zien slopen. Eerst warm laten draaien, stationair, en dan stilstaand volgas geven tot ver in het rode gebied. Was een witte 5 gtt ph1 met subaru scoop op de motorkap. Arme motor.
Derby
Derby
-
twingoturbo
- Berichten: 1019
- Lid geworden op: do 22 nov 2001 0:00
- Locatie: regio Alkmaar
ik zie dat je ziek bent!speedline schreef::-*twingoturbo schreef:kijk! hier hebben we wat aan.
Ik ben het eens met de speedlines, maar 30s tot 2-min. vind ik een beetje lang, vanwege het wegspoelgedoe van de oliefilm op de cilinderwand.
Na 1 minuut stationairen is echt de olie nauwlijks warmer geworden (voel maar aan de carterpan), dus kwa olie/smering enzo heeft dat stationairen geen zin. Echter hij staat op zekers nog op de koudestartverrijking. slecht!
Ook bij extreme kou is 5 seconden meer dan genoeg om de oliedruk helemaal ok te krijgen. Dan gelijk weg, indeed met lage last. En het liefst met de kachel uit. Die kan na 1 minuut/1 km wel aan, dan is de koelwatertemp wel 40-50 graden ofzo. En de koudestartverrijking is dan allang uit.
Na 1 minuut stationairen is echt de olie nauwlijks warmer geworden (voel maar aan de carterpan), dus kwa olie/smering enzo heeft dat stationairen geen zin. Echter hij staat op zekers nog op de koudestartverrijking. slecht!
Ook bij extreme kou is 5 seconden meer dan genoeg om de oliedruk helemaal ok te krijgen. Dan gelijk weg, indeed met lage last. En het liefst met de kachel uit. Die kan na 1 minuut/1 km wel aan, dan is de koelwatertemp wel 40-50 graden ofzo. En de koudestartverrijking is dan allang uit.
indeed.Derby schreef:K afgelopen vrijdag op een meeting ook weer iemand zijn gt turbo zien slopen. Eerst warm laten draaien, stationair, en dan stilstaand volgas geven tot ver in het rode gebied. Was een witte 5 gtt ph1 met subaru scoop op de motorkap. Arme motor.
Derby
vraagje: als je em stationair koud laat worden, hoe kan je dan ook stationair warm laten worden??
jaja doordenkertje.
als de kachel heet is wil niet zeggen dat de motor ook heet is, bedoelende heet genoeg om te planken.
Kijk als je plankt worden sommige onderdelen heel erg heet. (kleppen, zuigerkop, gedeeltes van de kop/verbrandingsruimte, uitlaatspruitstuk, turbo (gietijzer=bros) Bij stationair afkoelen laat je de extra hitte uit die delen lopen.
Bij stationair opwarmen worden die delen niet extra heet. Je zult even rustige last moeten draaien, voordat je safe kan gaan planken.
Ik ben benieuwd wat voor soort motor jij dan hebt, als ik het zo lees is ie na een paar uur stationair draaien aan een revisie toe.Derby schreef:Ok Stationair draaien is de moord voor je motor. 10 min. stationair is 1000km rijden. Dus als je staat te krabben ben je zo 500 km aan slijtage verder. Het beste is starten en meteen wegrijden. Dat van onder die 2000 omw vind ik nogal link. bij koude en warme motor is de druk onder 2000 omw te laag om in dat toerengebied te blijven rijden zonder schade. Zolang het een constante belasting blijft is er weinig aan de hand, maar van uit < 2000 omw volgas is uit den boze.
Het stationair draaien is slecht voor de motor omdat er geen belasting is. De motor wordt niet warm en de olie circulatie is niet optimaal( zeg maar klote ).
Derby
Laag toerental betekend misschien een iets hogere piekbelasting van je drijfwerk, maar te weinig oliecirculatie lijkt mij niet hoor.
Tip: Hou het rubber aan de onderkant.
Moet u me toch eens vertellen wat uw opbrengst per uur is bij stationair draaien (650 omw/min). En als ik vragen mag hoe heeft u uw pomp dan opgevoerd.
En nee mijn motor is niet na en paar uur aan revisie toe. Maar ik ga ook niet de auto een half uur laten draaien om de motor warm te krijgen. Slijtage heb je altijd maar ik probeer het wel tot een minimum te beperken. Daarbij ik vind de brandstof in dit land al duur zat. En al bent u van mening dat stationair draaien geen schade oplevert bent u vrij u auto stationair draaiend van ijs te ontdoen.
Derby.
En nee mijn motor is niet na en paar uur aan revisie toe. Maar ik ga ook niet de auto een half uur laten draaien om de motor warm te krijgen. Slijtage heb je altijd maar ik probeer het wel tot een minimum te beperken. Daarbij ik vind de brandstof in dit land al duur zat. En al bent u van mening dat stationair draaien geen schade oplevert bent u vrij u auto stationair draaiend van ijs te ontdoen.
Derby.
nou zoals ik schreef bedoel ik "indeed" aka "roerend met je eens".Derby schreef:Het is nog vroeg als ik dit lees. Maar wat bedoel je nu eigenlijk? De motor word warm onder last en koel af zonder last. Zie het menselijk lichaam.
Derby
"vraagje" was bedoelt voor de stationair opwarmer en wegplanker.
en paanz: revisie na een paar uur stationairen valt wel mee natuurlijk, maar een paar uur stationair draaien met de situatie zoals in de eerste minuut(koude cilinderwanden, volop choke, roetproductie) dat kon wel es erg naar zijn voor de motor.
Gelukkig kan je dit in praktijk nieteens doen.
Derby schreef:Moet u me toch eens vertellen wat uw opbrengst per uur is bij stationair draaien (650 omw/min). En als ik vragen mag hoe heeft u uw pomp dan opgevoerd.
En nee mijn motor is niet na en paar uur aan revisie toe. Maar ik ga ook niet de auto een half uur laten draaien om de motor warm te krijgen. Slijtage heb je altijd maar ik probeer het wel tot een minimum te beperken. Daarbij ik vind de brandstof in dit land al duur zat. En al bent u van mening dat stationair draaien geen schade oplevert bent u vrij u auto stationair draaiend van ijs te ontdoen.
Derby.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de boel ook een beetje aan het stangen was hoor met die opmerking over die revisie Maar ik vroeg me af of het werkelijk zo was dat de pompopbrengst onder de 2000 rpm zo beroerd was.
Wat moet ik me daar bij voorstellen? Is het zo dat bijvoorbeeld bij volgas in zn 5 bij 40 per uur (1100 rpm) de krukas gewoon niet genoeg olie krijgt (oliefilm wordt te dun)
Kijk, persoonlijk ben ik iemand die de boel gewoon rustig warmrijdt (vind het zelf jammer dat ik geen olietemp meter heb.) en eventueel ook weer koud rij na zware belasting. in de winter krijgt ie ff de kans 30 sec. stationair de olie rond te pompen, maar daarna gewoon rijden. Maar als ik geen zin heb om te krabben laat ik em ook wel eens 10 min draaien, tis uiteindelijk maar een ijzeren gebruiksvoorwerp.
Tevens pas ik het toerental een beetje aan aan het gevraagde vermogen. Liever soepel wat meer toeren dan volgas en toch bij 3000 rpm overschakelen.
Greetz,
Leon
ps: Dat in een koude start situatie het verrijkte mengsel zo rijk is dat het van de cilinderwand het carter in loopt wist ik niet, maar nou vraag ik me dus af: Bij mijn motorfiets met handmatige choke (4cyl 4takt) moet ik die choke alleen gebruiken om hem te starten en daarna gelijk de choke er helemaal af (dan blijft ie bij 10 gr. wel lopen, maarerg laag toerental), of kan het geen kwaad dat je een poosje "met lichte choke" er op rijd?
Tip: Hou het rubber aan de onderkant.
en eigenlijk doet de pompopbrengst helemaal niet zo ter zake.Paanz schreef: Maar ik vroeg me af of het werkelijk zo was dat de pompopbrengst onder de 2000 rpm zo beroerd was.
..stilte...
want als de oliedruk genoeg is, dan is de opbrengst blijkbaar ok.
Tenzij de zaak verstopt zit, maar daar gaan we effe niet vanuit.
Bij hoge last en heel lage rpm komt de dynamische smeerfilm opbouw een beetje in de knoei, daarom moet je het niet doen. Grotere oliepomp helpt niet bij de opbouw van dynamische smeerfilmdruk of hoe je het ook noemt.
dynamische smeerfilm gedoe is een beetje vergelijkbaar als waterskie-en of aquaplanen, dat gebeurt op kleine schaal ook in de lagerschalen.
Te lage snelheid en het werkt niet meer.
Derby schreef:K afgelopen vrijdag op een meeting ook weer iemand zijn gt turbo zien slopen. Eerst warm laten draaien, stationair, en dan stilstaand volgas geven tot ver in het rode gebied. Was een witte 5 gtt ph1 met subaru scoop op de motorkap. Arme motor.
Derby
ROY
Duhh, druk en opbrengst zijn altijd nog 2 heel verschillende dingen.robert schreef:en eigenlijk doet de pompopbrengst helemaal niet zo ter zake.Paanz schreef: Maar ik vroeg me af of het werkelijk zo was dat de pompopbrengst onder de 2000 rpm zo beroerd was.
..stilte...
want als de oliedruk genoeg is, dan is de opbrengst blijkbaar ok.
Maar 't gaat dus om opbouw van de smeerfilm. Dus motoren met een grotere diameter van de krukas lagers zullen dan pas bij lagere toerentallen in de problemen komen met die dynamische smeerfilm opbouw als ik het goed begrijp.
Tip: Hou het rubber aan de onderkant.
dat zeg ik: gamma!Paanz schreef:Duhh, druk en opbrengst zijn altijd nog 2 heel verschillende dingen.
Maar ze zitten wel aan elkaar vast. De pomp is in princiepe een volumeverpomper (vaste opbrengst per rpm uiteraard), en het blok bepaald met zn lagerspleetjes enzo wat voor een druk hij van dat volume maakt.
en:
dia van de lagerschaal is inderdaad 1 van de parameters die de draagkracht van de oliefilm bepalen. (Ook: breedte, excentriciteit, snelheid, viscosieteit en.en.en...)robert schreef:als de oliedruk genoeg is, dan is de opbrengst blijkbaar ok.
Trouwens: koude olie is lekker visceus en smeert prima! Misschien door de stropigheid slingert het minder makkelijk op cilinderwanden, dat zou kunnen. Het moet natuurlijk niet zo dik stroperig worden dat je het niet meer door de leidinkjes kan persen, en het allerbelangrijkste: het moet natuurlijk wel aanwezig zijn. Vooral het bereiken van hoge plekjes zoals bij bovenliggende nokkenas kan dat wel even duren. En daar is nu die lekker dunne 0Wx of 5Wx olie voor uitgevonden. Als het eenmaal aanwezig is, is de smering op orde en kan je rustig vetrekken.
Maakt niet uit of het 0Wx of 10Wx was.
Ga ik helemaal in mee. Maar het is pas bij bedrijfstemperatuur dat er bepaalde additieven beginnen te werken. Daarbij als je olie te lang te zwaar belast begint het kraakproces. Lange CH verbindingen worden korter waardoor de smerende werking afneemt. Dit is het geval bij koude motor. Doorstroomsnelheid is laag, de krachten zijn zo als ze altijd zijn. En voila, de olie kwaliteit wordt minder. Al met al is het dus nooit ideaal, een compromis. En idd het is een auto en als er iets aan kapot gaat kun je het repareren. Maar ik probeer dat altijd zo lang mogelijk uit te stellen. En toch van de auto plezier hebben.
Derby
Derby
ah ok, wist ik niet. Kan me daar wel iets bij voorstellenDerby schreef: Maar het is pas bij bedrijfstemperatuur dat er bepaalde additieven beginnen te werken.
yepyep, wist ik. En dat schijnt bij olieen met grote W graad toch aanzienlijk sneller te gaan dan bij lage W graad??Derby schreef: Daarbij als je olie te lang te zwaar belast begint het kraakproces. Lange CH verbindingen worden korter waardoor de smerende werking afneemt.
duzz is het zo dat een 0W50 veel sneller zijn eigenschappen verliest dan een 10W40?? even afgezien van het koud wegrijdentopic)
Sorry? Mijn 5 stond ongeveer een half uurtje stil. Toen heb ik hem gestart en toen ik veel gas gaf stond mijn olie temp. op 95 gr. Dus voortaan eerst goed kijken voordat je raar begint te lullen.Derby schreef:K afgelopen vrijdag op een meeting ook weer iemand zijn gt turbo zien slopen. Eerst warm laten draaien, stationair, en dan stilstaand volgas geven tot ver in het rode gebied. Was een witte 5 gtt ph1 met subaru scoop op de motorkap. Arme motor.
Derby
5 GT Turbo '88 GT5
Waarom knal je dan nie meteen hard van het parkeerterrein af. Trouwens olie warm of koud maakt het stationair draaien niet veel beter voor de motor. Maar je zal wel weten war je mee bezig bent.
Over die 0w50 olieen, ik weet niet of de afbraak sneller gaat denk het niet. 1) alle nieuwe auto's worden afgeleverd met zo'n dunne olie en hoeven pas na 30000 km een eerste beurt hebben. 2) Omdat de olie koud al heel dun is stroomt het sneller door en is de tijd voor het "kraken" te kort.
Derby.
Over die 0w50 olieen, ik weet niet of de afbraak sneller gaat denk het niet. 1) alle nieuwe auto's worden afgeleverd met zo'n dunne olie en hoeven pas na 30000 km een eerste beurt hebben. 2) Omdat de olie koud al heel dun is stroomt het sneller door en is de tijd voor het "kraken" te kort.
Derby.